componenten

Folie condensatoren

Als je de  duurdere folie condensatoren koopt, is de kans groot dat er een waarschuwing bijgeleverd wordt. Hierin zal staan dat het raadzaam is om de condensator in de juiste polariteit te monteren.

Zo hebben de Auricap-R  condensatoren die ik in de Flea-power versterker monteer, een lange en kortere draad. De lange draad is de binnenste folie. Deze moet op dezelfde manier aangesloten worden als de rode draad bij hun standaard axiale condensatoren.

vlakke plaat en folie condensatoren.
vlakke plaat en gerolde folie condensatoren

De buitenste folie kan uitstekend dienst doen als een afscherming tegen ongewenste straling. Vaak verschillen de input en output impedantie aanzienlijk van elkaar. Het is dan aan te bevelen om de buitenste folie aan te sluiten aan de kant met lagere impedantie (kan ook de aarde zijn)

Koppeling / Cross-over caps

De uitgang van een circuit heeft altijd een lagere impedantie dan de ingang en dienen daarom altijd aan de buitenste folie verbonden te worden. Denk hieraan bij het aansluiten van koppelings- en cross-over caps.

Test met de oscilloscope

In het filmpje dat ik gemaakt heb, zie je verschillende Wima condensatoren, de Auricap-R cap en op het eind nog 2 Philips (Mullard) zogenaamde mosterd condensatoren. Je zult duidelijk het verschil in amplitude zien op de scope zodra de polariteit omgedraaid wordt. Ik was zelf verbaast over het verschil in gevoeligheid voor straling van de verschillende merken en bouwvormen. De grote folie condensatoren die ik in de  gestabiliseerde voeding gebruik waren helemaal niet gevoelig en er is ook nagenoeg geen verschil in scope-beeld te zien bij omwisselen van de polariteit.

De scope moest in de meeste gevallen op 5mV/devisie meten, het beeld was daardoor ook niet mooi “stil” te krijgen. Hopelijk geeft het tóch de essentie van deze post goed weer: ook al zijn folie condensatoren bi-polair, het kan een verbetering geven door ze correct aan te sluiten.

Volgende week (wk47) negatieve terugkoppeling: remedie erger dan de kwaal?

componenten, Power Supply

Turrets

Turrets worden hoofdzakelijk gebruikt in gitaar versterkers, veel minder in audio versterkers.
Ik heb lang tijd met terminalstrips gewerkt en eigenlijk altijd zonder problemen. Elke soldeerverbinding kan goed zijn als je een goede soldeertechniek hebt. In een van mijn andere posts laat ik zien hoe turrets gesoldeerd worden.

Turret’s hebben hun naam van het torenachtige uiterlijk. Letterlijk vertaald betekent het ook “torentje” Toen ik de massieve metalen torentjes op de glasfiber plaatjes zag staan, zag ik daar direct potentieel om dat ook te gebruiken voor een “gewone” versterker. Via e-Bay wat turrets en een glasvezel printboard (3mm) gekocht. Ik heb me wat moeten inlezen om te zien hoe je ze vast zet, dat wordt duidelijk uitgelegd op de site:  guitarkitbuilder.com.

Toen alles binnen was heb ik enkele kleine boards gemaakt die ik kon toepassen voor de flea-power gestabiliseerde voeding.

Om de gaatjes mooi op gelijke afstand te boren heb ik een dremel boorstandaard gebruikt. Daarna heb ik wat tooltjes  gemaakt om zo precies mogelijk te boren. De afstand tussen de gaatjes kun je exact hetzelfde maken door telkens een blokje hout of plastic tussen een vast punt en je werkstuk bij te plaatsen. Ik heb er een kort filmpje van gemaakt.

Zeker bij de dremel boorstandaard is het best om even voor te boren met kleinere diameter. Ik heb de ondervinding dat het boortje een beetje gaat “zoeken”op zodra er teveel kracht gebruikt moet worden. Bij boren in metaal ondervind je dat nog sterker.

Proxxon is wel al met een winkelhaak uitgerust,  Dremel mist dit handige stukje gereedschap  Ik laat in de volgende video de beide tools zien, een winkelhaakje en enkele klemboutjes die in de bodemplaat van de dremel boorstandaard passen.

De keuze van turret

Het toepassen van turret’s vergt meer voorbereiding dan de simpele soldeerstrips. Je bepaalt zelf wat de dikte is van het board, waar de turrets precies komen te staan en welke afmeting ze hebben. Op de volgende foto is goed te zien dat er verschillende afmetingen zijn:    Belangrijk is om de juiste hoogte te kiezen om in te bouwen. De schachtlengte moet iets hoger zijn (1mm) dan het printboard waarop je het gaat monteren.

turret met verschillende maten
Boven een turret met kleine diameter en hoogte. Onder 2 met 2.7mm diameter en met doorvoerhoogte van 3 en 4 mm

Bij mijn eerste poging kwam een dikker print board binnen dan ik verwacht had. Ik heb dat opgelost door de gaatjes aan de onderzijde met een iets grotere diameter boor te verzinken waardoor het kraagje netjes omgeplooid kan worden. Bijkomend voordeel is dat de kans op aanraken van contacten aan de achterzijde bijna uitgesloten is. Én de constructie lijkt nóg sterker. Als de montage correct gebeurd is, kan de turret niet draaien of “wiebelen” . Er zijn 2 inkepingen waar je de draden omheen kunt winden. Belangrijk is dat je de draden netjes onder elkaar probeert te leggen. Pas als alles goed ligt ga je verhitten en solderen. Dit vergt iets meer warmte en tijd dan de normale soldeerlugs. Als je goed kijkt zie je opeens een moment dat het soldeer naar binnen gezogen lijkt te worden, tussen de draden in. Op dat moment moet je wachten alvorens te stoppen met verhitten. Let er ook op dat het afkoelen een stukje langer duurt dus niet te snel bewegen met de componenten. Én opletten dat je je vingers niet verbrandt bij het (te snel) aanraken.